"Vždy jsme byli dva - moje matka a já." Vždy nosila černou “: Jak Yohji Yamamoto dobyl pro svou matku evropskou módu

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 00:00

Život vdovy Fumi Yamamoto byl naplněn tvrdou prací. V poválečném Japonsku se majitel šicí dílny těžko udržoval nad vodou. Její manžel zemřel v roce 1945 a od té doby upřednostňovala před všemi šaty jednu barvu - černou. Její syn Yohji, jehož dětství bylo zatemněno vzpomínkami na bombardování Hirošimy a Nagasaki, jí začal pomáhat neobvykle brzy. O mnoho let později se proslavil jako návrhář, který opustil jasnou paletu ve prospěch barvy šatů své matky.

Samozřejmě nebyl vězněm šicí dílny. Rád kreslil, jezdil na kole, nikdy se nerozešel s kytarou. V jeho dílně je stále uloženo několik kytar - maestro v sobě nezapře potěšení z hraní několika balad.

Dílna Fumi Yamamoto se nacházela ve čtvrti Kabuki-cho v tokijské čtvrti Shinjuku. Jejími klientkami byly ženy v domácnosti, které snily o oblékání do módních evropských a amerických šatů. Yohji nenáviděl tuto módu - mimozemskou, nepraktickou, nepohodlnou, představující ženu jako předmět spotřeby a svazující ji.

Brzy se stal pro svou matku jediným přítelem, pomocníkem a ochráncem a snil o svobodě a pohodlí pro všechny ženy na světě - ale myslel si, že to byly jen podivné myšlenky vyvolané úzkostí pro jeho matku.

Ani netoužil stát se designérem - ani nevěděl, že taková profese existuje. Získal dobré právnické vzdělání a připravoval se na život jako většina Japonců své generace - nudná práce, nudný odpočinek … Ale byla to matka, která si uvědomila, že její syn na to není stvořen, a přesvědčila Yohjiho, aby to zkusil sám v kreativní oblasti. Yohji Yamamoto vystudoval Fakultu módního designu na Bunka College a vydal se dobýt Paříž - bylo mu teprve šestadvacet.

Yohji byl z Paříže strašně zklamaný. V evropské módě se za ta léta téměř nic nezměnilo - stále stejná „květinová žena“, úzké živůtky, pouta, nevhodná pro oblečení pro aktivní život. Myšlenky Yohji Yamamota nerezonovaly s módními režiséry. Odmítnut jimi, úplně zdrcený, se vrátil domů.

Fumi se ale rozhodl, že se jen tak snadno nevzdají. Prodala svůj podnik, aby její syn mohl otevřít výrobu v Japonsku, a přivedla k němu své nejlepší švadleny. Yohji Yamamoto zahájil výrobu pánského oblečení, které bylo blízké mentalitě Japonců - rovného střihu, jednoduchých, lakonických věcí.

První japonské sbírky Yohji Yamamota měly určitý úspěch a po několika letech se rozhodl pomstít.

"Špinavé hadry!" Hirošima-šik! Jako z holocaustu! " - kritici plivli jedovatě. Ale teď byl Yohji nezastavitelný. Zástupci kreativní inteligence, umělci a hudebníci najednou nebyli proti střílení kulatých částek za černé pytlovité „hadry“nabízené Yamamotem.

Grunge triumfoval v kontrakultuře - a Yamamoto se náhodou ocitl mezi „módními rebely“. Syrové hrany a asymetrické tvary přitahovaly pozornost těch Evropanů a Američanů, kteří stejně jako Yohji byli v neustálém kreativním hledání, v přemýšlení o své cestě, své individualitě. V 80. letech byl Yohjiho největším fanouškem slavný herec Jack Nicholson.

Fumi důsledně dvakrát ročně doprovázela svého syna na cestách a pomáhala mu na přehlídkách - naposledy navštívila Paříž ve věku devadesáti čtyř let. Yohji Yamamoto byla jednou z prvních feministek ve světě módy. „Přestaň si plést krásu s krásou!“- prohlásil.

Spolu s dalšími japonskými návrháři navrhl nový ženský obraz, který odmítá agresivní sexualitu, oblečení skrývající tělo a odhalující osobnost. Říká, že klíčovým obrazem jeho sbírek je čtyřicátnice, která kouří při pohledu na padající listí.

Oblečení od Yamamota popírá kulturní příslušnost, pohlaví, rasu a tělesné parametry - koneckonců v moderním světě je individualita důležitější než identita. Sezónnost a trendy také neplatí pro věci od Yamamota.

Sám své modely, jakoby uměle stárnoucí a překrývající se s historickými styly, nazývá „věčné“- a samozřejmě má pravdu.

Postavil most mezi Západem a Východem - změnil tradiční japonský oděv evropským způsobem podle starodávného kulturního principu „wabi -sabi“- krásy nedokonalosti.

Zpívá ódu na černou, ale někdy do svých sbírek zahrnuje jasné barvy - šarlatovou, žlutou, nevyhýbá se bílé.

Obrazy v jeho sbírkách jsou inspirovány válkou, ničením, blouděním a osamělostí - a úzce souvisí s jeho dětstvím. Strach ze ztráty své nejmilovanější ženy ho neopouští: „Při každém odchodu modelky si mentálně přehrávám rozchod s matkou. Pláču, něco po ní křičím, prosím, aby se vrátila. Ale ona stále odchází … “.

"Nemám rád módu, ale je to nutné," říká Yohji. Vždy se inspiruje lidmi, nikoli abstraktními obrazy, a věří, že existuje silné spojení mezi ulicí a vysokou módou.

Byl jedním z prvních, kdo s Adidasem zahájil oděvní řadu Y-3, díky čemuž bylo oblečení Yamamoto dostupné pro střední třídu.

Yohji Yamamoto se však neomezuje pouze na stupně vítězů. Pracoval na návrhu klasických oper Madame Butterfly a Tristan a Isolda. Takeshi Kitano se na něj obrátil, aby navrhl kostýmy pro postavy z The Dolls - a jeho spolupráce se slavnými návrháři ho natolik inspirovala, že ovlivněn svými návrhy změnil děj filmu.

Novinářům se sotva podařilo zjistit, že Yohji má bývalou manželku (manželství se rozpadlo docela rychle a od té doby už Yamamoto nebyl oficiálně ženatý) a tři děti od různých žen - všichni potomci Yamamota se věnují designu. Žije se svou matkou. Sám Yohji pečlivě chrání svůj osobní život před vnějšími zásahy. Záhadný muž se nedávno rozhodl zvednout roušku tajemství a prozradit světu svá tajemství tím, že napíše autobiografii se znepokojivým názvem My Dear Bomb.

Nyní je mu 74 let. Po večerech usrkává drahé víno a poslouchá hudbu Boba Dylana. Má černý pás v karate a několik čtyřnohých přátel. Aktivně pracuje na nových kolekcích a sní o tom, že se v budoucnu stane buď gangsterem nebo hercem - ale nepříliš slavný, postačí mu role třetího plánu.

Dokázal jsem dobýt svět a dalšího Japonce. to Issei Miyake - návrhář, který vytvořil oblečení origami a později se stal filozofem