Obsah:
- Od starověku k evropské kloboukové módě středověku
- Klobouky mušketýrů a spravedlivých dam
- XX klobouky a čepice
Video: Klobouky s francouzským přízvukem: Jak se gibusy, vodáci, clochy a proč se Paříži říká Panama
2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 00:00
Před tisíci lety byly klobouky představeny jako způsob, jak se chránit před chladem a slunečním zářením. A učinit klobouky a čepice nádhernými a nezapomenutelnými, pohodlnými a praktickými je úkol, se kterým se francouzská móda po staletí skvěle vyrovnává a nevyhnutelně se šíří po celé Evropě a po ní - po celém světě.
Od starověku k evropské kloboukové módě středověku
U počátků vzniku pokrývky hlavy stojí šátky, kterými si staří Egypťané zakrývali hlavy: pro faraony byl určen pruhovaný „nemes“s modrými pruhy, kněží a další poddaní nosili pazúry, šály, těsně zakrývající hlavu a malované v závislosti na stavu jejich majitele. Staří Řekové používali na své túry klobouky petasos.
Právě tato pokrývka hlavy se stala základem pro všechny klobouky a klobouky, které se objevily později, jejichž historie již přesáhla desítky století a stovky nebo dokonce tisíce jmen.
Během středověku lze módu pro klobouky jen stěží nazvat různorodou. Roli klobouků často hrály kapuce, které se postupem času změnily v jakýsi turban s vroubkovanými ozdobami - chaperon.
Chaperony nosili muži i ženy, nicméně způsob konstrukce a nošení těchto čelenek a jejich barva se lišila. Zajímavé je, že jedním z obvinění Jeanne dArc byl fakt, že měla na sobě černou vlněnou garderobu a sundala si ji v kostele, tedy chovala se jako muž.
Od XIV století díky bavorské královně Isabelle, atuře nebo Anneně, vysoké dámské klobouky ve formě kužele nebo válce, bez okrajů, postavené pomocí velrybí kosti, naškrobeného lnu a drahých hedvábných tkanin nahoře z toho začalo přicházet do módy. Ženy zastrčily vlasy pod Annen a bylo obvyklé stříhat a holit uvolněné prameny. Výška takového příslušenství mohla dosáhnout jednoho metru a při vstupu do místnosti musely dámy dřepnout.
Klobouky mušketýrů a spravedlivých dam
Později přišla doba klobouků se širokým okrajem - pravděpodobně proto, že v evropských městech se praktikovalo vylévání splašků z okna a ulice byly příliš úzké. Ať je to jak chce, od 17. století zaujímají klobouky v šatníku zvláštní místo - korunky jsou zdobeny peřím, sponami z drahých kovů a dokonce i diamanty a pozdrav se mění v elegantní rituál sundáním klobouku a vyrobením určité pohyby s tím.
Okraj klobouku byl často zvýšen a připevněn ke koruně. Ženy nosily doma čepice a na cestě ven - klobouky se širokým okrajem zdobené chocholy. Módní trendy byly někdy určeny náhodou - například jednou na lovu ji svázala oblíbenka Ludvíka XIV., Angelique de Roussil -Fontanges vlasy s kouskem krajky - účes a jakousi čelenku měl král tak rád, že brzy všechny dámy u dvora zvládly nový obraz a krajková čepice od té doby získala název „fontána“.
Mezi muži se stal módou připnout si okraj plstěných klobouků na dvě a pak na tři strany - to poskytovalo větší pohodlí během nepřátelských akcí a při lovu a šlechtici začali nosit čepice natažené.
Postupně se návrh klobouků, jak pro ženy, tak pro muže, stal komplikovanějším, spolu s objemnými parukami, které do francouzské módy zavedla královna Marie Antoinetta, se objevily složité způsoby zdobení klobouků - včetně speciálních mechanismů, které uvedly do pohybu postavy motýlů a ptactvo.
Na přelomu 18. a 19. století se objevily dvoubarevné klobouky, jejichž vzhled je spojen především s Napoleonem, přestože císařova čelenka byla ušitá podle zvláštního projektu mistra Pouparda a myšlenka střihu klobouku patřila Bonaparte sám.
Počátek 19. století dal světu vysoké klobouky s plochou špičkou - cylindry. Zde se také vyznamenali Francouzi - kloboučník Antoine Jibus spolu se svým bratrem Gabrielem vyvinuli čepici - skládací válec, s nímž bylo vhodné vstoupit do místnosti a sledovat představení, protože klobouk po bavlně se zploštil, nezabral prostor a mohl se nosit pod paží. Klobouk Gibus byl populární od třicátých let 19. století až do první světové války.
Mnohem demokratičtější a rozšířenější byly čepice zvané „Gavroche“- pojmenované podle hrdiny románu Victora Huga „Les Miserables“. Samotné čepice, stejně jako barety, které sloužily jako prototypy pro Gavroche, jsou lidstvu známy již od dob Etrusků, ale Francouzi a Francouzi jsou pro to, aby dodali kouzlo a vdechli nový život do věcí, které se již staly klasickými. Gavroches nosili muži i ženy - tyto objemné měkké klobouky s krátkým hledím, součást oblečení pařížských pouličních chlapců 19. století - dnes nevycházejí z módy.
Velmi oblíbení byli také vodáci - pánské slaměné klobouky tuhého tvaru s úzkými okraji. Zpočátku byl tento styl rozšířený mezi sportovci-veslaři, ale brzy se už všude nosili vodáci. Mezi ženami, které milovaly tento typ klobouků, byla francouzská návrhářka Coco Chanel.
XX klobouky a čepice
A další mlynářka Caroline Reboutová vytvořila klobouk, který se stal módním symbolem dvacátých a třicátých let minulého století - cloche.
Název - od slova „zvonek“- popisoval nový model co nejlépe: klobouk z měkké plstěné látky, přiléhající k hlavě, stažený nízko přes čelo. Zvláště „pod clochou“udělali krátký sestřih „Eaton“a stuha na klobouku nesla další informace - například jasný luk říkal, že majitel této čelenky měl zájem o nové známosti, zatímco těsný uzel ztělesňoval stav silné manželky dámy.
Obecně platí, že od druhé poloviny devatenáctého století se francouzská móda klobouků a zvláště klobouků podobá kaleidoskopu - objevují se desítky a dokonce stovky nových stylů, které rychle získávají na popularitě a stejně rychle mizí v zapomnění. „Bibi“, „sasanka“, „vagón“, chauntecleer, tablet - které zpravidla neplní žádné praktické funkce a slouží pouze účelu zdobení jejich majitelů, zůstaly na stránkách historie francouzského couturierského umění.
Je zvláštní, že samotné Paříži se v argu říká Panama - stejně jako pokrývka hlavy, která pochází z národního ekvádorského slaměného klobouku - toquilla. Existuje několik verzí o historii této přezdívky pro hlavní město módy, ale nejčastěji zmiňovaná je ta, která byla spojena s výstavbou Panamského průplavu na počátku 20. století, který spojoval Tichý oceán s Atlantikem. Během těchto rozsáhlých prací, které přilákaly desítky tisíc pracovníků z celého světa, byly toquilly oceněny a přijaty pařížskou módní komunitou.
Neméně fascinující je příběh jiného typu příslušenství - rukavicekteré prošly od starověku do současnosti ruku v ruce s pokrývkami hlavy.
Doporučuje:
Proč byly klobouky s peřím na vrcholu módy v minulých stoletích a které ptáky trpěly půvabem
Dnes muž zdobící své oblečení peřím v nás evokuje zvláštní asociace, ale v minulých dobách to bylo naopak, tento detail toalety hovořil o mužnosti majitele klobouku a někdy i o jeho vysoké vojenské hodnosti
Proč je hongkongský balet slavný a proč se mu říká jedna z nejunikátnějších skupin na světě
Hongkongský balet je jednou z předních klasických baletních společností v Asii s mezinárodním ohlasem. Jsou to tanečníci světové třídy a jejich programy odrážejí jedinečný charakter Hongkongu, který kombinuje slavná klasická mistrovská díla s populárními současnými díly. Hongkongský balet zahájil na začátku nové divadelní sezóny úžasně energickou reklamní kampaň. Tvůrce série ohromujících fotografií památek Hongkongu na pozadí
Jak se objevila píseň „Byla v Paříži“a proč byla Vysotského múza v zahraničí zaměněna za dívku snadné ctnosti
Mnozí si jsou jisti, že Vladimir Vysockij věnoval jednu ze svých nejslavnějších písní „Byla v Paříži“úplně jinému adresátovi. Faktem je, že Marina Vlady „neměla“, ale „žila“v Paříži, kromě toho se básně narodily rok před setkáním s ní. Ale slavná sovětská herečka Larisa Luzhina opravdu často navštěvovala zahraničí na filmových festivalech, ale když se dozvěděla, že tato píseň je o
Fedor Chaliapin a Iola Tornaghi: láska s italským přízvukem
Iola Lo-Presti se narodila ve slunné Itálii. Talentované dívky si všimli a dostala příležitost zapsat se do baletní školy ve slavném Teatro alla Scala. Bylo jí šestnáct let, když se pod příjmením matky Tornagy stala primou benátského divadla a ve dvaadvaceti spolu se souborem podepsala smlouvu se Savvou Mamontov a vydala se na turné do chladného Ruska
Čínské město s francouzským šarmem: Tianducheng - „malá Paříž“vyrobená v Číně
Když na začátku 20. století Mayakovskij vtipkoval: „Věž je v Paříži děsivá“, nedokázal si ani představit, že přijde den, kdy bude Eiffelova věž vidět nejen ve Francii, ale i v jiných částech světa . V komické básni „Číst a jít do Paříže a Číny“se ukázal být téměř prorokem a spojil tato dvě místní jména v jednu cestu. Ukazuje se, že letovisko Tianducheng (předměstí čínského města Chang -čou) má opravdu svoji „malou Paříž“. Mimochodem, kromě věže, tady